Les maitres Capello du forum

[Kev1b]

Comme Hannibal l'a fait remarqué, c'est une quiche en orthographe :lol: Donc il a besoin de notre aide pour corriger les fautes sur le site (le forum on s'en fout, mais les articles du site sont importants)

J'ouvre le bal:


Les NEWS
17/04/2006
- 1er Tour de l'Election du plus beau balisong parmis les dix premiers d'une liste totale de trente balisong. La durée de ce premier tour est fixée à une semaine, il se terminera le Lundi 24 Avril 2006. Participez à cette élection via le forum FB.

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Le tuto "Créez votre balisong"

Dans la rubrique "Créez votre balisong", france-balisong vous propose le premier tutorial français de création de balisong créé par Aragorn999 (cardoso5fr). Composé de 10 pages et de plus de 60 photos, il détaille à chaque étape (sans s) de la fabrication les méthodes pratiques de fabrication (perçages, montages, toxification...) d'un balisong custom.

Liste des (il y avait un "et" en trop) matériaux et outils nécessaires à la réalisation du balisong :

1 foret (l'accent circonflexe c'est uniquement pour LA forêt, avec des arbres)de 3mm et un de 2mm.

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Page 1

Ensuite je marque le point à percer pour le trou des axes avec un pointeau. à 1 cm du talon de la lame et 3,5mm de chaque bord (sans s) pour un rivetage de 3mm.(ce qui laisse une marge de 2mm de chaque coté du pivot.)

On marque les deux trous pour les tangs pins, ceux-là (et non pas "cela") seront composés de clous de 2,5 mm légérement retouchés et mis en force et collés à l'époxy dans des trous de 2 mm. Je garde 2 mm de marge en bas, donc je marque à 3mm et dans le même axe je pointe à 3mm du sommet des pivots pour permettre aux pivots de tourner.

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Page 2

Les deux lames, une prête pour la trempe, la seconde dont l'émouture reste à faire.

Mon poste de trempe, un moule à cake avec de l'eau, une casserole d'huile à 60° une lampe à souder, 2 secondes dans l'eau puis dans l'huile, trempe à la barbare quoi.

Et là put... de Bord... de Mer.. de sal.. de... je vous laisse deviner la suite, une magnifique fissure sur toute la largeur de la lame à 1,5 cm du début du tranchant. Donc lame foutue, je vais quand même filer un coup de meule en biseau au niveau de la fissure, un contre tranchant sur le biseau et je le monterai en vitesse sur deux branches en alu. Finition sommaire et puis basta.

L'autre par contre se porte bien, il ne reste plus qu'à lui faire les branches et le montage.

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Page 3

J'ai attaqué la réalisation des branches. Encore une fois en lime à métaux. Comme vous le voyez, fixation de la lime sur un support et puis coupe en son centre à la scie à métaux (avec une lame de bonne qualité on gagne énormément en propreté de coupe et en temps); Les branches feront au final 7,5 cm de longueur pour 7,5 mm de largeur.

Les 4 morceaux des branches sont coupés, maintenant il faut rectifier les irrégularités et mettre toutes les branches à la même largeur si ce n'est pas le cas. (Certaines limes n'ont pas forcément la même largeur sur tout le long.) Pour les mettre à la même largeur j'utilise l'énorme lime à coté, c'est hyper abrasif et efficace. Sinon pour les paresseux ou les gens équipés, la meuleuse d'angle ou la ponceuse à bande gros grain fera trés bien l'affaire.

Une fois les branches à la même épaisseur, je vais réaliser les trous pour les pivots. Je marque au pointeau en son centre chaque branche (7,5/2=3,75) le 0,75 se fait un peu au jugé car mon réglet ne va qu'au demi mm. Et je suis à 3,5 mm du sommet de façon à avoir 2 mm de marge pour faire l'arrondi des branches autour de l'axe.

Après le perçage en 3mm pour les axes. Un point que j'avais oublié de mentionner c'est de bien vérifier la perpendicularité de la perceuse à colonne. En effet si l'ensemble est légérement incliné, cela risque de gêner légèrement la rotation des pivots

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Page 4

Une fois les spacers réalisés, il va falloir percer les trous sur chacune des parties des branches. Il faut faire attention à ce que la lame ait suffisament de débattement pour pivoter sans rencontrer les spacers. Pour cela je place je monte une branche sur la lame le pivot (incroyablement pas clair!)qui sera utilisé (ou ée, ça dépend si c'est la lame ou le pivot, mais certainement pas "er") pour le montage final ( dans notre cas un rivet acier de 3mm). Et je marque à 2mm de la pointe de la lame. C'est sur cette marque que le coté supérieur du spacer viendra prendre place. Je positionne le spacer à cet endroit, à l'aide d'une pointe je marque le premier trou. Le second est marqué au pointeau en prenant soin de maintenir l'espacement entre les trous du spacer et ceux qui seront sur les branches. (je pratique comme cela car il arrive que les perçages ne soient pas toujours parfaitement au point souhaité donc cette méthode permet plus ou moins de limiter les écarts).

Une fois une des branches percée, je fixe celle qui est percée sur une non percée et je m'en sers de guide pour le perçage. Je conseille de faire les perçages par paires et non sur les 4 en même temps. 2 pour chaque spacer, car il se peut que votre perçage des spacers n'ait pas exactement le même écartement sur l'un ou l'autre, imperceptible à l'oeil, mais lors d'un rivetage serré cela se sent.)

Les spacers n'avaient pas les cotes (cote, côte ou coté?)parfaitement lisses, par conséquent je les ai coincés dans un petit étau et lissé le tout avec le tambour de ponçage dremel gros grain puis grain fin.

Je met le pivot dans les quatres branches maintenues dans l'étau et je fais l'arrondi au tambour de ponçage gros grain à 20000-30000 tours cela va assez vite (moins de deux mn) .On peut le faire également à la ponceuse à bande fixée sur l'établie. Ce sera la pièce que l'on fera aller et venir sur la bande. On fera les finitions plus tard.

A ce niveau là j'aime bien faire un premier montage histoire de voir un peu ce que cela donne. J'utilise de la visserie classique pour cela. Par contre j'effectue un montage des pièces telles qu'elles le seront au final avec les rondelles de chaque coté de la lame. Les tang pins ne sont pas encore montés, donc pas de butées.

Ce montage me permet de visualiser la cinématique de l'animal et envisager les retouches à faire. Je vérifie aussi que les branches ne se gênent à aucun moment. Que les spacer se placent bien.

A ce niveau, il reste à réaliser les tang pins, ici 2 clous aciers de 2,5mm légèrement affinés et forcés dans les trous de 2 mm.

Il faut également produire le latch et percer la branche sur laquelle il sera monté.

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Page 5

Réalisation des tang pins. Pour commencer je prend un clou acier de 2,5 mm dont je coupe la tête homme à la dremel.

Ensuite, je monte la pointe sur la perceuse à colonne et j'applique une lime à métaux sur la pointe en rotation. De cette manière je descend en 3secondes le diamètre à 2,2-2,3mm.

Aprés cela je coupe à 4mm de plus que l'épaisseur de la lame + les branches + les rondelles, ici je dois tourner aux alentours de 1,8mm de longueur. Je met une pointe de colle epoxy dans les deux orifices pour les tang pins histoire de solidifier l'ensemble.

Pour enfoncer les tang pins, je protège un petit étau avec du scotch d'électricien pour ne pas marquer la lame, j'ouvre légèrement les mords afin de pouvoir faire passer les tiges d'acier.

Une fois les tang pins installés, je "fixe" les branches avec le rivet qui servira au montage final de façon à avoir la cinématique finale. Je fais pivoter les branches jusqu'au contact des tangs, je marque à la lime triangulaire le centre où je vais faire les encoches où les tangs vont se loger. Après patience et lime ronde en main, on profile les cavités sur chaque branche. En prenant soin de bien vérifier très régulièrement que l'on n'enlève pas trop de matière pour que les tangs jouent toujours leur office.

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Page 6

Les branches sont percées, les trous seront bien en face l'un de l'autre. Bien sûr on peut réaliser le perçage en marquant chacune des branches au pointeau et percer chaque branche séparément.

Pour le latch j'ai pris une pièce d'acier laminée percée de deux trous de 2mm. Pour trouver l'écartement, je prépare le montage final sans riveter, et je place la plaque du futur latch avec le premier trou dans l'emplacement du perçage du latch.

A partir de là je fais pivoter les branches d'un coté (ouvert) et de l'autre (fermé) et je marque le point qui vont permettre de verrouiller.

Là je découpe à la scie à métaux le latch. (ici on voit qu'un deuxième à été fait dans la même pièce pour une petite surprise pour Tuan).

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Page 7

Attention! Les liens vers la page 7 se trouvant à la page 6 et dans le sommaire ne sont pas corrects, ils renvoient vers le sommaire (fabrication00.php au lieu de fabrication07.php)


Aprés avoir réalisé le latch, les branches et fait un montage de test, j'ai "nettoyé" les branches à la dremel, applani la partie qui sera en contact avec les spacers pour diminuer d'un demi mm l'épaisseur de chaque morceau de la branche et pour avoir une surface quasi lisse en contact avec lesdits spacers.
Le nettoyage a commencé à la ponceuse à bande grain 80 en petite vitesse, puis à la dremel en grain 120 à grande vitesse. De cette manière en 80 j'ai enlevé une partie de la matière des stries de la lime, et j'ai fait un "polissage" barbare en 120 de façon à conserver le grip sans toutefois limer les doigts à chaque utilisation.

Les branches sont nettoyées. Chose qui n'était pas prévue à la base, mais suite au tout petit pour tuan, je me suis dit que "la toxification" des cotés pourrait être sympa. Alors avec la fraise diamant...

Puis à 45° de l'autre coté toujours en direction du pivot. Ceci appliqué à chaque coté de chaque partie des branches. (soit 8 cotés pour ceux qui comptent bien).

Puis avec le tambour gros grain de la dremel, j'ai arrondi chacune des extrémité du latch en prenant soin de ne pas enlever trop de matière et de flinguer ainsi le trou.

Une fois le latch terminé, je réalise le T avec un clou inox de 2,5mm, je coupe la tête homme (en le coinçant dans un étaux), à l'aide des disques à tronçonner dremel. Ensuite je monte le clou dans le mandrin de la dremel (ou d'une perceuse) et je l'applique deux secondes à petite vitesse sur une lime de façon à diminuer trés légèrement l'épaisseur afin de pouvoir la phrase s'arrête comme ça, il doit y avoir un problème (à moins qu'on enchaine sur la phrase d'après la photo mais ce n'est pas très français dans ce cas)

Après, un étau, un marteau, on entre en force jusqu'à la moitié du clou.

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Page 8

J'ajuste toutes les pièces. Une petite astuce pour placer les spacers. Introduisez dans leurs emplacements les rivets et faites glisser le spacer en place, puis faites pareil avec la branche (plutôt que de mettre le spacer en place, puis un rivet puis l'autre). Autre conseil, si les trous ne sont pas parfaitement alignés, prenez une visseuse/dévisseuse à mandrin, mettez un foret de la taille des trous et faites quelques aller-retours à très petite vitesse dans le montage. De cette manière on arrondit correctement les trous et les aggrandit de manière imperceptible mais cela facilite grandement le montage.

Comme vous le voyez, le rivetage de l'alu se fait très bien, je me sers soit des mords de l'étau soit d'une barre d'acier comme support. Je laisse en règle générale 3-4mm de matière à riveter et je nettoie après, c'est un peu barbare, mais couper trop court un rivet, et après c'est super galère de récupérer le truc.
(Pour le rivetage un marteau léger suffit surtout pour l'alu). Je laisse les rivets comme cela jusqu'a ce que j'aie réalisé tous les rivetages.

Ensuite je rivette le latch. Même technique (j'ai quand même dû faire un petit nettoyage de l'alu pour pouvoir laisser apparaître les trous.

Si on ne s'est pas planté dans le perçage cela doit verrouiller correctement

Pour les pivots acier, retouche du sommet de la même manière que le désépaissemenet du clou pour le latch (dans le mandrin de la dremel et contact sur lime).
Ensuite rivetage patient, toujours à 45° de sorte à ne pas "écraser" les branches et coincer le flip." ( perso 45 mn pour riveter les deux pivots). D'abord avec un marteau rivoir moyen, puis ensuite avec un marteau plus léger pour arrondir les cotés. Le but est d'arriver à champignonner le rivet sans bloquer le pivot.(ne pas oublier de mettre les rondelles quand même)
Aprés cela le montage est fini. Si vous avez riveté les pivots trop violemment et que cela grip un peu, placez un tournevis philips entre les branches jusqu'au niveau de la lame, et tentez d'écarter très lègérement ces dernières. Petit à petit sans jamais forcer. (risque de tordre la branche, de péter le tournevis, flinguer le rivetage). Une fois que tout fonctionne pile poil (sans huile), on peut ajouter une petite goutte d'huile afin d'améliorer encore le pivot. On nettoie le surplus, ce qui permet d'ailleurs de virer toute la limaille d'acier qui traine dans les pivots. De nouveau une goutte d'huile, et c'est nickel chrome.

On peut donc passer à l'aiguisage puis affutage, j'ai utilisé un angle de 30° d'aiguisage et ensuite 40° pour l'affutage comme Sal Glaser le préconise si on veut un tranchant sympa. Au total c'est près de 400 passages sur chacune des barres (sur 400 sur l'arrête en grain moyen de chaque coté, 400 sur le plat en grain moyen et pareil avec les barres blanches en grain fin.)
C'est foutrement dur les limes à métaux trempées, et pourtant j'avais laissé vraiment rien comme matière au niveau du fil.
Après cela un adoucissement au papier de verre 400 de chacune des arrêtes éventuelles. Les champignons des pivots, le T du latch, les côtés des branches, éventuellement les côtés de la lame.... Le mieux c'est de manipuler le bali et de voir où éventuellement cela accroche un peu.
Ensuire nettoyage. Un coup de polish

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Page 9

Le latch et le talon ont été entièrement travaillés.


Finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

[Hannibal]

Voilà tout à était correctement modifié !
:capelo

[Kev1b]

6 mots, 2 fautes! Tu es trop fort :lol: ;)

Il faudrait qu'un autre maitre Capello revérifie derrière moi quand même, il était tard quand j'ai corrigé, il y a peut-être des omissions